TRP Spyre - słaba siła hamowania, gdzie problem?

[Medawc]

Polując po wyprzedażach noszę się z zamiarem zakupu szosówki, w jednym z upatrzonych modeli są wspomniane hamulce TRP Spyre, pożenione z klamkomanetkami Tiagra 4700. Po jeździe testowej byłem nimi bardzo zaskoczony na minus. Siła hamowania po prostu żałosna, dużo gorsza niż na jakimkolwiek szosowym hamulcu obręczowym. Do tego klamki hamulcowe w odczuciu kompletnie gumowate. Zdaje sobie sprawę, że regulacja w sklepie pewnie pozostawiała wiele do życzenia, ale mimo wszystko nie spodziewałem się, że będzie aż tak źle.

Kilku z forumowiczów ma te hamulce w swoich rowerach, jak znajdziecie czas, byłbym wdzięczny za odpowiedzi na pytania:

1. Czytałem opinie, że sam zacisk jest ok, ale fabryczne tarcze i klocki to syf. Na ile to prawda?
2. Czy po dotarciu klocków hamulcowych jest lepiej?
3. Spotkałem się z opiniami, że przy tych hamulcach praktycznie musem jest stosowanie specjalnych, nieściśliwych pancerzy hamulcowych, które są drogie i ciężko dostępne - prawda to?
4. Podobno śrubki dosuwające klocki do tarczy (te na imbus 3mm) potrafią się same wykręcać - prawda to?
5. Podobno dużo zależy od klamkomanetek, z jakimi te hamulce współpracują - jakie macie u siebie?

[worek_foliowy]

nie używałem Spyre, ale:
2. Nowe metaliczne klocki potrafią prawie nie działać
5. różnica potrafi być ogromna, najpierw przepal

[poziom]

Mam rower na TRP Spyre. Przejechałem nim dopiero ~1500 km ale:

1. Mam cały czas "firmowe" i jest OK.
2. Cały czas było i jest dobrze, z tym, że rower kupowałem w necie i sam go musiałem złożyć i wyregulować.
3. - pierwsze słyszę
4. po 1500 km -  nie zdarzyło mi się.
5. Tego nie wiem, mam Shimano 105.

Generalnie mam poza tym rowerem MTB z tarczówkami hydraulicznymi Alivio i, możesz wierzyć lub nie, nie widzę znaczącej różnicy. Zresztą te mechaniki są uważane przez portal, któremu ufam za jedne z lepszych tarcz do szosówek w ogóle (http://road.cc/content/review/90569-trp-spyre-mechanical-disc-brake).

Ja jestem zadowolony i trochę zdziwiony Twoimi doświadczeniami ale może być też tak, że moje wymagania są niskie

[Włod]

Sam tez poluje na awol-a (ze spowalniaczami trp) i raczej powinno być ok z tymi hamulcami. Z oferty mechanicznych to jedne z drożyszych a klocki lub tarcze można wymienić za jakiś czas.

[globalbus]

3. Spotkałem się z opiniami, że przy tych hamulcach praktycznie musem jest stosowanie specjalnych, nieściśliwych pancerzy hamulcowych, które są drogie i ciężko dostępne - prawda to?

Jeśli odczuwasz dużą różnicę pomiędzy gumowatością przodu i tyłu, to tak. Przy czym niekoniecznie trzeba te najdroższe, przy gównianych pancerzach "tak po prostu jest".

[tomek]

3. Spotkałem się z opiniami, że przy tych hamulcach praktycznie musem jest stosowanie specjalnych, nieściśliwych pancerzy hamulcowych, które są drogie i ciężko dostępne - prawda to?

Miałem zwykłe, założyłem Jagwire KEB-SL. Delikatną różnicę da się wyczuć jednak ważne jest też poprawne ułożenie pancerza - bez zbytnich naddatków, obfitych pętli itp.
Te pancerze w komplecie z końcówkami masz dostępne od ręki za 16EUR na bike-components.

5. Podobno dużo zależy od klamkomanetek, z jakimi te hamulce współpracują - jakie macie u siebie?

Spotkałem się z sytuacją, że klamki miały regulację odległości od kierownicy i były ustawione jak najbliżej jej (czyli dla małej dłoni). Takie ustawienie zmniejsza uciąg linki i ma wpływ na działanie hamulca - po prostu trochę brakuje żeby mocniej zaciągnąć, zblokować.

[kawerna]

A propos 3. Warto sprawdzić jak są ucięte pancerze i jak współpracują ze skuwkami. Tam też można poprawić twardość. Ważne żeby cięcie pancerza było prostopadłe i precyzyjne, bo tam może dochodzić do "sprężynowania".  Jako, że moje ucinaki do pancerzy dokonały żywota, do cięcia używam dremela i cienkiej tarczy tnącej (z doskonałym efektem zresztą)

[A|ex]

Mam Spyre w Roninie i na początku byłem bardzo rozczarowany skutecznością hamowania, której daleko było do V-Brake, jednak z czasem doszedłem do pewnych wniosków i poczyniłem skuteczne modyfikacje.

1. Czytałem opinie, że sam zacisk jest ok, ale fabryczne tarcze i klocki to syf. Na ile to prawda?

Ewidentnie coś w tym jest, bo moje doświadczenia zdają się to potwierdzać.
Fabryczne klocki są półmetalowe. Pierwsze zmiany jakich dokonałem to zmiana klocków na metalowe-spiekane. Niby coś się odrobinę poprawiło, lecz jak pojechałem w góry z sakwami to na zjazdach hamulce na metalkach wyły potępieńczo, przegrzewały się i traciły skuteczność (fading). Jeszcze podczas wyjazdu szybko zmieniłem na oryginalne pół-metaliki.
Oryginalne klocki hamowały dobrze na długich zjazdach, ale ciągle brakowało mi skuteczności w pierwszej fazie hamowania.
Późnym latem wpadły mi ręce klocki organiczne-żywiczne (fabryczne z Tektro Gemini). Założyłem aby się przekonać czy cokolwiek to zmienia. Zauważyłem znaczną poprawę w pierwszej fazie hamowania, czy zimne czy ciepłe hamowanie w pełni zaczęło mnie zadowalać i dorównywać V-brake.
Niestety jak się okazało jesienią, organiczne klocki hamowały świetnie tylko jak było sucho i ciepło. Gdy było mokro, czy nawet zimno i wilgotno były hałaśliwe i wyraźnie traciły na skuteczności.
Szczęśliwie rozwiązanie przyszło samo.
Zakupiłem nowe koła, które wyposażyłem w nowe tarcze SM-RT66. Wiedziałem, że jesienią organiki nie wystarczą, więc założyłem to co mi zostało.
Na przód dałem pół-metalika na tył metalika, innych nie miałem.
Po tygodniu klocki dotarły się z nowymi tarczami i skuteczność hamowania jest jak dla mnie na poziomie V-Brake i jak najbardziej zadowalająca.
Zauważyłem, że taka kombinacja pół-metalik/metalik świetnie uzupełnia się, gdy np. zacznie padać to metalik ciągle jest skuteczny, natomiast gdy jest sucho pół-metalik zapewnia, że hamulec hamuje od razu (metalik musi się lekko rozgrzać, aby osiągnąć pełną skuteczność).

Wracając do pytania. Z perspektywy doświadczeń w nowym rowerze na pewno od razu zmieniłbym tarcze, klocki niekoniecznie.

2. Czy po dotarciu klocków hamulcowych jest lepiej?

Ja docierałem miesiąc, wobec braku wyraźnej poprawy zacząłem kombinować z klockami.

3. Spotkałem się z opiniami, że przy tych hamulcach praktycznie musem jest stosowanie specjalnych, nieściśliwych pancerzy hamulcowych, które są drogie i ciężko dostępne - prawda to?

Mam takowe fabrycznie, więc porównania do innych nie mam.

4. Podobno śrubki dosuwające klocki do tarczy (te na imbus 3mm) potrafią się same wykręcać - prawda to?

Te śrubki mają powleczone gwinty niebieskim preparatem zapobiegającym samo-odkręcaniu, przypuszczam, że po iluś regulacjach się on wytrze i trzeba będzie posmarować nim na nowo. Póki co po 5700km przejechanych problemu nie stanowi.

5. Podobno dużo zależy od klamkomanetek, z jakimi te hamulce współpracują - jakie macie u siebie?

Tiagra 4700, z której jestem bardzo zadowolony.

[Medawc]

Tiagra 4700, z której jestem bardzo zadowolony.

I tu mnie właśnie zmartwiłeś, bo trafiłem na opinie, że właśnie z Tiagrą 4700 te hamulce działają słabo, a już ze 105 5800 o wiele lepiej ze względu na inny uciąg linki. A w Meridzie Ride Disc 300, na którą szczerzę zęby właśnie jest Tiagra 4700 :/

[poziom]

To by się nawet mogło pokrywać z moimi odmiennymi znacznie odczuciami, a mam klamki Sh 105 5800...hmm

[A|ex]

I tu mnie właśnie zmartwiłeś, bo trafiłem na opinie, że właśnie z Tiagrą 4700 te hamulce działają słabo, a już ze 105 5800 o wiele lepiej ze względu na inny uciąg linki. A w Meridzie Ride Disc 300, na którą szczerzę zęby właśnie jest Tiagra 4700 :/

Ciężko mi dać temu wiarę.
Inny uciąg linki jest, ale w indeksacji biegów, 10rz 4700 ma większy 'cable-pull' niż 11rz 5800, ale to mimo wszystko jest z korzyścią raczej dla Tiagry.
Natomiast co do hamulców to nie wiem co miałoby to zmieniać? Że wyżej lub niżej zaciskać będzie się klamka? Na masz wpływ ustawiając klocki bliżej/dalej tarczy.

[Medawc]

Hamulce w 105 to dual pivot z jakąś niby nową technologią "linear response", Tiagry to typowe hamulce single pivot. I możliwe, że faktycznie uciąg linki jest delikatnie różny i stąd taki efekt, bo podobnie jest przy założeniu v-brake do klamek pod cantilevery: gumowata klamka, którą bez problemu można pociągnąć aż do kierownicy i przez to brak siły hamującej, bo brakuje zakresu ruchu.

[A|ex]

Niestety nie mam odniesienia do tego jak to może hamować na 5800. Mnie w tym momencie obecny zestaw w pełni zadowala.

[sinuche]

Hamulce w 105 to dual pivot z jakąś niby nową technologią "linear response", Tiagry to typowe hamulce single pivot

Tiagra  też jest dual pivot, od dawna szosowe hamulce są tylko dual piwot. Możliwe jednak, że w 105 pokombinowali z uciągiem linki w klamce (aby dostosować do tego "linear response").
W każdym bądź razie, do 105 (5700) podają w specyfikacji:
"Brake lever pivots have been positioned to increase power and improve ergonomics when riding on the hoods"

[A|ex]

Technologia dotyczy klamek czy zacisków szosowych?

http://bike.shimano.com/content/sac-bike/en/home/components11/road/Tiagra4700/br-4700.html
"30% greater braking power modulation with Linear brake operation"

[sinuche]

Jeżeli polepszyli modulację, to mogli zmniejszyć siłę, to są przeciwieństwa (modulacja - siła hamowania),  przy takim samym uciągu linki.

[m.arek]

Miałem wczoraj okazję przetestować moje TRP Spyre C z oryginalnymi klockami. Powiem w skrócie - nie ma żadnej rewelacji, a nawet mam wrażenie, że szosa z oponami 23 mm hamowała lepiej niż Spyre C na oponach 28 mm.
Wsadzę zielone EBC to może będzie lepiej.

[Alek]

A czego oczekiwales? Bo na pewno latwiej zablokować koło szosowymi szczękami. Spyre nie maja ogromnej siły hamowania, ale za to swietna modulacje - mozesz scisnac klamke na maksa i rowno wytracic prędkość zamiast zerwac obie opony jak przy hamulcach MTB.

Z innej strony jesli dopiero zalozyles te klocki to wjedz na jakas gore, tak przynajmniej 8% i zjedz ze dwa razy, ostro ale krotko hamujac po nabraniu konkretnej predkosci. To je dobrze dotrze z tarczami.

[m.arek]

Dociągnięcie klamek na 3/4 daje odczucie, że dalej to już niewiele pomoże.
Docierać potrafię, górki ponad 10% i 60-70 km/h
No cóż, HS-11 w góralu zepsuło mnie bardzo

[lunatyk]

m.arku już Ci mówiłem, żebyś je po prostu wyregulował

BTW. od wczoraj mam nowe klocki EBC (zielone). Dotarły się migiem, i mam wrażenie, że dużo mocniej łapią. Strach się bać :]

[A|ex]

Dla mnie te hamulce od początku były rozczarowujące. Nakombinowałem się przy tym i mam wrażenie jedynie sam się oszukiwałem.
Gorzka prawda jest taka, że mini-V do których powróciłem to żylety w porównaniu do Spyre.

[Alek]

No cóż, HS-11 w góralu zepsuło mnie bardzo

A to tak. Nawet najtańsze górskie M365 Shimano mnie zepsuły ostatnio

Dla mnie te hamulce od początku były rozczarowujące. Nakombinowałem się przy tym i mam wrażenie jedynie sam się oszukiwałem.
Gorzka prawda jest taka, że mini-V do których powróciłem to żylety w porównaniu do Spyre.

Inna sprawa że osobiścię lubię mieć nadmiar mocy hamowania, ot tak po prostu. Dlatego przesiadłem się na HY/RD, które nie dość że nie wymagają regulacji (prawie...) to siłę mają porównywalną do.... mini V-ek.

Tak, też to zauważyłem, minifałki są naprawdę mocarne. Ale i tak wolę wymieniać rotory niż czekać aż przegapię coś i mi obręcz pęknie na ostrym zjeździe

[A|ex]

Alek, proszę Cię, brakuje jeszcze tylko powodzi i trzęsienia ziemi podczas tego zjazdu.

[Alek]

Na długich zjazdach z ostrym hamowaniem przegrzewają się właśnie obręcze. Jeśli miałem tak już kilka razy że rotor był niebieski i śmierdział rozgrzaną stalą (2.2km@13-15% w deszczu... hamulce były zacisniete non stop na maxa), to przy normalnych hamulcach albo strzeliłaby mi przetarta obręcz albo przegrzana opona / detka. To się zdarza...

Poza tym mialem na poczatku kolarke Peugeota i jezdzilem nia sporo po gorach... kiedy po ok. 7000km sprawdzilem grubosc scianek w przednim kole (wczesniej nie pomyslalem!), to zostalo ok. 0.7mm ... Moze jestem gruby, a moze tchorz bo ostro hamuje na zjazdach, ale wole uniknac tego typu niespodzianek.

[Mariusz]

A czego oczekiwales? Bo na pewno latwiej zablokować koło szosowymi szczękami. Spyre nie maja ogromnej siły hamowania, ale za to swietna modulacje - mozesz scisnac klamke na maksa i rowno wytracic prędkość zamiast zerwac...

Alek, ale to nie do końca świadczy o świetnej modulacji, raczej o stosunkowo słabej sile hamowania.
Przy dobrej modulacji masz możliwość dozowania i kontrolowania siły hamowania w pełnym zakresie od 0 do zablokowania koła.

[Alek]

Może źle to opisałem, chodzi mi o to ze Spyre nie działają zerojedynkowo, ale stopniowo dodają mocy - mimo, że ze nie są ogólnie najmocniejsze. Dobra modulacja i mala moc maksymalna wcale się nie wykluczają.

[Alek]

Aha, Marek - przepleć linkę nad srubką, nie pod - zdecydowanie poprawi to działanie Spyre.

[A|ex]

Alek, ale to nie do końca świadczy o świetnej modulacji, raczej o stosunkowo słabej sile hamowania.
Przy dobrej modulacji masz możliwość dozowania i kontrolowania siły hamowania w pełnym zakresie od 0 do zablokowania koła.

Bardzo dobrze ujęte sedno problemu.

Może źle to opisałem, chodzi mi o to ze Spyre nie działają zerojedynkowo, ale stopniowo dodają mocy - mimo, że ze nie są ogólnie najmocniejsze. Dobra modulacja i mala moc maksymalna wcale się nie wykluczają.

W zwykłym ruchu drogowym pojawia się multum sytuacji, gdy musisz zahamować na jak najkrótszej drodze. Często nie ma miejsca i czasu na opóźnienia w sile hamowania tarczówek czy ich inne fanaberie.
Jeszcze miesiąc temu zgodziłbym się z Tobą, ale po przesiadce na Mini wiem, że po prostu oszukiwałem sam siebie, szukając wyjaśnień z pogranicza magii i iluzji, aby pogodzić się z po prostu kiepskim działaniem tych hamulców.

Odnośnie zjazdów, chyba już pisałem gdzieś. W zeszłym roku byliśmy z kolegą "na sakwach" w Górach Sowich i czeskich Jesenikach. Kolega 85kg ja 100kg + bagaże, te same zjazdy z przełęczy ja codziennie coś poprawiałem w Spyre doregulowywałem, raz przekładałem klocki z przodu na tył, a pod koniec wyjazdy musiałem kupić nowe klocki. Kolega przy zwykłych V-kach ani razu nic przy nich nie dotknął.

Rozmawiałem z Szymonem (http://wlasnadroga.pl/), 2 lata bujał się na V-kach po Azji, przez Australię, kończąc w Nowej Zelandii. Gabarytowo jesteśmy niemal identyczni ~100kg, miał dodatkowo około 40kg bagażu. Wspomniał, że zjeżdżając gdy zauważył, że topi klocki, zjeżdżał wolniej i robił przerwy.
Uważam, że mniej czasu tracił na tych krótkich przerwach, niż gdyby musiał ciągle gmerać przy mechanicznych tarczówkach.

W MTB mam hydrauliki, jest dużo lepiej w porównaniu do Spyre, ale też przednia tarcza to 180. Nie wymagają tak dużego nacisku na klamkę jak Spyre, dobrze modulują, lecz mimo wszystko V-ki działają lepiej, tutaj lekko naciskasz na klamkę i od razu hamujesz.
To się zapewne wiąże z obwodem powierzchni hamującej.
Przyjmując, że do zatrzymania potrzeba 1 pełnego obrotu koła, długość powierzchni hamowania wygląda następująco.
dla tarczy 160 : 2*3.14*160/2 = 50,24 cm
dla obręczy 28: 2*3.14*622/2 = 195,21 cm
Prawie 4-krotnie dłuższa powierzchnia hamowania dla V.

Moje wnioski są takie, że tarczówki mają sens jedynie w terenie, gdzie dzięki nim, można wjechać w błoto, czy kałużę, zamaczając oponę i obręcz.
Na szosie szutrach, w mieście gdzie jeżdżę najczęściej gravelkiem, nie sprawdza się to w ogóle. Tarcze w szosach to nic innego jak marketingowa pułapka.

[Turysta]

A wytłumaczysz, jakie znaczenie przy hamowaniu ma cała powierzchnia tarczy/obręczy?
Bo ja bym brał pod uwagę powierzchnię aktualnie pracującą, czyli w uproszczeniu powierzchnię klocków.

Edit: ok, doczytałem lepiej - chodzi o obwód. Nie było pytania.

[Alek]

Czyli jesli zechcesz wytracic prędkość wchodzac w zakręt w górach jadąc 50-60 kph, lekko naciśniesz na klamke Vek i zacznie od razu hamowac i zerwie ci tylne kolo? To jest wlasnie brak modulacji.  I tak, masz racje, wazny tu jest obwód powierzchni hamujacej.

Co do maksymalnej sily hamowania przyznaje ci rację - wole miec za duzo mocy i nie przywalic w zderzak taksowki ktora zahamowala przede mna z piskiem zeby podebrac klienta - nawet jesli mam sie slizgac wtedy po jezdni. A to mi sie zdarza wystarczajaco czesto.

Tak jak pisalem, mam inna obawe jesli chodzi o hamulce obreczowe - ja dosc szybko zajezdzam sprzet z jakiegoś powodu i boje sie ze przegapie moment kiedy trzeba zadbać o wymianę obręczy. A to sie moze skończyć katastrofalnie, bo jak widac z klasyfikacji górskiej calkiem sporo zaliczam zjazdów ;-)

[Alek]

Turysta, tu chodzi dokladnie o długość dźwigni między osią koła a punktem przyłożenia klocków.

[Turysta]

Tak, tak, doczytałem, właśnie wycofałem pytanie.

[m.arek]

Aha, Marek - przepleć linkę nad srubką, nie pod - zdecydowanie poprawi to działanie Spyre.

a nie wyskoczy?

Moje wnioski są takie, że tarczówki mają sens jedynie w terenie, gdzie dzięki nim, można wjechać w błoto, czy kałużę, zamaczając oponę i obręcz.
Na szosie szutrach, w mieście gdzie jeżdżę najczęściej gravelkiem, nie sprawdza się to w ogóle. Tarcze w szosach to nic innego jak marketingowa pułapka.

teoretycznie tak, ale  gdyby wszystko co nowe było złe, jeździlibyśmy na ukrainach i kamińskich naszych dziadków

Moje uwagi do Spyre dotyczyły wyłącznie bardzo dużych prędkości, przy nawet 40-50 km/h nie mam do nich uwag. Faktycznie pozostaje mi wsadzenie lepszych klocków.
Obawiam się trochę, czy zielone EBC nie przegrzeją tarcz.

[Alek]

Nie przegrzeja, nie wyskoczy :-)


Uprzedzając pytanie: to delikatna sprezyna z nierdzewki, poprawia odciag hamulca bo mi się przybrudzil a nie chce  mi sie serwisowac :-)

[m.arek]

Jeszcze jedno pytanie techniczne: do wymiany klocków ściągasz koło czy hamulec?

[skrzysie.k]

Obawiam się trochę, czy zielone EBC nie przegrzeją tarcz.

Dlaczego zielone, a nie czerwone, czy złote? Poza tym, że dzielą się na kolory (rozumiem, że te odzwierciedlają siłę hamowania?), to czy występują również w odmianach żywiczne - metaliczne - mieszane?

[Alek]

Absolutnie nie hamulec tylko kolo! Toz to tylko problemy z centrowaniem moze dac.

[skrzysie.k]

Absolutnie nie hamulec tylko kolo! Toz to tylko problemy z centrowaniem moze dac.

Pamiętam jak zdemontowałem bb7 ... co się potem naustawiałem, to moje ;-)

[globalbus]

Ja gdy mam zainstalowane sakwy, to oczywiście zdejmuje zacisk. Ustawianie to przecież banał.

[A|ex]

Ja zawsze zdejmuje zacisk, uważam, że tak jest szybciej. Ustawienie jest bardzo proste, jeśli się wie jak to poprawnie zrobić.
Należy przykręcić obie śruby trzymające zacisk pozostawiając trochę luzu, aby zacisk sam mógł się ustawić na tarczy. Zaciskamy lekko dźwignię hamulca i delikatnie na zmianę dokręcamy obie śruby po ćwierć obrotu. Następnie zaciskamy mocno i dokręcamy ostatecznym momentem.
Po takim zabiegu nigdy nic nie musiałem poprawiać.

[lunatyk]

1. potwierdzam, przegrzanie obręczy przy vkach i pęknięcie dętki się zdarza
2. m.arek przede wszystkim wyreguluj pady a nie skracaj linkę o czym rozmawialiśmy wczoraj
3. m.arek zdejmij koło jeśli zacisk masz już teraz ustawiony cacy
4. Alek dzięki za uprzedzenie o sprężynce i lince,
5. skrzysiek podział klocków i od razu sklep z okej ceną:

motoakcesoria.com/klocki-hamulcowe-rowerowe/klocki-hamulcowe-rowerowe-ebc-cfa327-shimano-deore-br-m525-nexave-c500/600-tektro-auriga/aquil.html

zielone bo ja takie wybrałem i m.arek też chciał, a wybrałem w ciemno, nie chciałem, żeby mi zrywało koło dlatego nie wziąłem czerwonych. Siła hamowania i tak jest lepsza niż w oryginalnych Spyre

jeszcze jakby ktoś potrzebował:

: A|ex mimo wszystko operacja: zdejmij koło, wykręć śrubkę, wyjmij pady, wsadź pady, zakręć śrubkę, załóż koło wydaje się prostsza - ale kto co woli. Jak miewa moja babcia "organista ogórki, a ksiądz jego córki"
 

[skrzysie.k]

...
5. skrzysiek podział klocków i od razu sklep z okej ceną:

motoakcesoria.com/klocki-hamulcowe-rowerowe/klocki-hamulcowe-rowerowe-ebc-cfa327-shimano-deore-br-m525-nexave-c500/600-tektro-auriga/aquil.html

Dzięki !

[m.arek]

Nie przegrzeja

Trzeba to samemu na sobie sprawdzić, czy jest to jakoś wyliczalne, czy też są gdzieś dane empiryczne?

Absolutnie nie hamulec tylko kolo! Toz to tylko problemy z centrowaniem moze dac.

Ja zawsze zdejmuje zacisk, uważam, że tak jest szybciej. Ustawienie jest bardzo proste, jeśli się wie jak to poprawnie zrobić.
Należy przykręcić obie śruby trzymające zacisk pozostawiając trochę luzu, aby zacisk sam mógł się ustawić na tarczy. Zaciskamy lekko dźwignię hamulca i delikatnie na zmianę dokręcamy obie śruby po ćwierć obrotu. Następnie zaciskamy mocno i dokręcamy ostatecznym momentem.
Po takim zabiegu nigdy nic nie musiałem poprawiać.

No to mamy sytuację patową
Moja pokrętna logika mówi mi, żeby jednak zdejmować zacisk, bo i tak trzeba wyregulować na koniec, a przynajmniej koła się nie zdejmuje.
Oczywiście w prostej ramie koło zawsze wraca na swoje miejsce, więc nie problem je zdjąć. Pytanie dotyczyło wymiany klocków poza domem.

przede wszystkim wyreguluj pady a nie skracaj linkę o czym rozmawialiśmy wczoraj

Rozmawialiśmy, ale uważam że tymi śrubkami reguluje się wyłącznie odległość klocka od tarczy przy montażu klocków. Szkoda że producent nie wypuścił manuala, tylko jakieś marne filmiki z błędami.

Dlaczego zielone, a nie czerwone, czy złote?

Słabo znam się na kolorach, a zielony to kolor nadziei, więc pasuje do hamulców

Edit:
odnoszę wrażenie, że miesiąc temu tego nie było
https://www.trpbrakes.com/userfiles/file/SPYRE_Final_053113%281%29.pdf

[lunatyk]

masz Pan, doktoryzuj się

[m.arek]

trzeba sobie będzie taki "spacer" zrobić

[Alek]

Trzeba to samemu na sobie sprawdzić, czy jest to jakoś wyliczalne, czy też są gdzieś dane empiryczne?

Trzeba sprawdzić. Ale wg. mnie temperatura to kontrefekt skuteczności: jak dobrze zahamujesz, to nie zdążysz przegrzać. Jeśli będziesz miał słabe klocki, będziesz je dusił dłużej, temperatura wzrośnie bardziej. Dlatego też hamulce bardziej lubią krótkie, mocne, pulsacyjne hamowanie niż średnie przyciskanie na całym zjeździe.

Moja pokrętna logika mówi mi, żeby jednak zdejmować zacisk, bo i tak trzeba wyregulować na koniec, a przynajmniej koła się nie zdejmuje.

Jeśli masz dobrze, równolegle ustawiony zacisk w stosunku do tarczy, nic oprócz dystansu nie musisz regulować przy zmianie klocków.

Zdjęcie koła to przecież pryszcz. Skąd ta awersja?

[m.arek]

Jeśli masz dobrze, równolegle ustawiony zacisk w stosunku do tarczy, nic oprócz dystansu nie musisz regulować przy zmianie klocków.

No tak, w sumie racja.

Zdjęcie koła to przecież pryszcz. Skąd ta awersja?

odkąd lemondka przewraca go na bok
wielkie dzięki wszystkim za pomoc!

[m.arek]

Odwołuję wszystko co powiedziałem złego na temat spyre, są świetne, użyłem 3x na MP
Wyregulowałem jeszcze raz, działają faktycznie tak jak mają działać. To cienka opona już więcej nie może.

[Alek]

Zauważyłem też że siła tarcz słabnie jak się pojeździ po miejskim syfie, ale dwa dobre hamowania na górskich zjazdach i wszystko wraca do normy. Może to to?

Aha, przesunąłeś linkę na zewnątrz śruby?

[m.arek]

Aha, przesunąłeś linkę na zewnątrz śruby?

w zasadzie to jedyne czego nie zrobiłem, ale resztę wyregulowałem chyba dobrze

[Alek]

A to już nie przesuwaj, bo będziesz gumy zrywał

[m.arek]

Po tysiącu km klocki się trochę zjechały, co wymusza dokręcenie śrubek. Zastanawiam się nad użyciem szczelinomierza do tego. Ktoś próbował?

[Alek]

Ja zawsze przykrecam hamulec do ramy po wlozeniu takiej specjalnej blaszki miedzy rotor a klocki. Na oko 0.2mm z obu stron, mozesz wyciac z puszki po piwie zanim przyjdzie

[dudi]

Moje pytanie po części będzie dotyczyło siły hamowania... chcę domontować do baranka klamki przełajowe, czy wynalazki typu TRP RL950 czy Tektro RL720 / RL721 / RL726 (btw czym się różnią? wie ktoś?) będą pasowały do TRP Spyre?

Co do siły hamowania, to póki co jestem zawiedziony... jak jeszcze w dolnym chwycie jestem w stanie jakoś siłę hamowania uzyskać, tak w górnym to co najwyżej spowolnię rower. Może po zmianie klocków i wykonaniu innych przeczytanych tutaj operacji coś się polepszy. Póki co czasem strach przycisnąć na mieście.

[skrzysie.k]

Nie wiem co Wy macie nie tak z tymi hamulcami?! TRP uchodzą za lepsze od szosowych Avidow BB7, a na tych drugich jak wcisnę ostro klamki to muruje mnie w miejscu! Zmieńcie linki i pancerze, klocki. ...

[poziom]

U mnie się okazało, że przedni był....źle przykręcony. Krzywo. I nierównomiernie hamował. Nie dało się ustawić kloców tak, żeby tarcza choć lekko się nie wyginała przy hamowaniu.
W końcu się wkurzyłem, rozkręciłem, skręciłem i jest OK

[dudi]

Nie wiem, ja tak mam w 2 rowerach, w obu hamulcach. Linki nówki, pancerze nówki, klocki nówki (fabryczne). Moje stare v-ki deore hamują o niebo lepiej bez specjalnego regulowania 
Ale to moje pierwsze tarcze, więc może się nie znam...

[worek_foliowy]

Przepaliłeś klocki?

[dudi]

Wydawałoby się, że tak (przynajmniej w moim rowerze).

[worek_foliowy]

Nie wiem, przepal jeszcze raz - ja kiedyś długo miałem problem z siłą hamowania, bo przepalenie nie jest całkiem proste. Tak samo jak skrzysie.k mam BB7 Road w rowerze do jazdy w terenie i mocy im nie brak. Twoje powinny być mocniejsze, więc coś jest nie tak.

[dudi]

Ok, trzeba znaleźć jakąś sporą górkę, trzeba więc w weekend gdzieś wyjechać na jakieś podjazdy

[jubudubul]

Albo wrzuć do piekarnika.

Mam metaliczne klocki (+ hydrauliki) i nie udało mi się ich "przepalić" w siodle.
Nie pomogło:
- ludwik
- domestos
- alkohol Izopropylowy

Wsad do piekarnika (tarcza + klocki) na 30-60 min na 250-300 stopni i hamulce brzytwa.
Jedyny minus - z tarczy jak i z radiatora spaliła się farba proszkowa.

Klocków żywicznych/ półżywicznych nie wypalałem - ale 300 stopni chyba powinny one wytrzymywać bez problemu (?)

[A|ex]

Nie wiem, ja tak mam w 2 rowerach, w obu hamulcach. Linki nówki, pancerze nówki, klocki nówki (fabryczne). Moje stare v-ki deore hamują o niebo lepiej bez specjalnego regulowania 
Ale to moje pierwsze tarcze, więc może się nie znam...

Przechodziłem dokładnie przez to samo. Jedyny efekt poprawy jaki udało mi się osiągnąć to poprawa siły hamowania po wymianie klocków z przodu z oryginalnych półmetalicznych na organiczne(żywiczne). Efekt był taki, że hamulec łapał nieco szybciej i nie trzeba było już tak mocno cisnąć na klamki.

Nie wiem jak to jest, że w MTB generalnie psioczy się na skuteczność hamulców mechanicznych, a w przypadku BB7 czy SPyre wszyscy się zachwycają się jakie one są skuteczne.

Albo wrzuć do piekarnika.

Mam metaliczne klocki (+ hydrauliki) i nie udało mi się ich "przepalić" w siodle.
Nie pomogło:
- ludwik
- domestos
- alkohol Izopropylowy

Piękny przykład upierdliwości związanych z faktem posiadania hamulców tarczowych.

[dudi]

Będę kombinował z klockami, może coś z tego będzie.

A wracając do głównego pytania:

chcę domontować do baranka klamki przełajowe, czy wynalazki typu TRP RL950 czy Tektro RL720 / RL721 / RL726 (btw czym się różnią? wie ktoś?) będą pasowały do TRP Spyre?

Ktoś coś?

[m.arek]

Mam metaliczne klocki (+ hydrauliki) i nie udało mi się ich "przepalić" w siodle.

Zakładając, że najwyższa góra w P. ma 50 m wysokości, to może być problem

[Żubr]

Zakładając, że najwyższa góra w P. ma 50 m wysokości, to może być problem

Wjeżdżałem do Poznania od strony Lubonia i nagle wyłonił się On...  Myślę sobie , tu są jakieś górki jak na południu Krakowa. Jednak nie, to był wiadukt nad obwodnicą.

[skrzysie.k]

A wracając do głównego pytania:

chcę domontować do baranka klamki przełajowe, czy wynalazki typu TRP RL950 czy Tektro RL720 / RL721 / RL726 (btw czym się różnią? wie ktoś?) będą pasowały do TRP Spyre?

Ktoś coś?

Wiem, że R_och z powodzeniem korzysta z połączenia: szosowe avidy BB7 + klamki cx Tektro RX 2.1.

[R_och]

A wracając do głównego pytania:

chcę domontować do baranka klamki przełajowe, czy wynalazki typu TRP RL950 czy Tektro RL720 / RL721 / RL726 (btw czym się różnią? wie ktoś?) będą pasowały do TRP Spyre?

Ktoś coś?

Wiem, że R_och z powodzeniem korzysta z połączenia: szosowe avidy BB7 + klamki cx Tektro RX 2.1.

To prawda używam. Mam takie klamki w komplecie  z Avidami jak pisał Krzysiek oraz w zestawie z mini v. Wieczorem jak dorwę się do kompa wstawię zdjęcia. Generalnie wygodne rozwiązanie zwłaszcza do jazdy miejskiej.

[Mariusz]

Albo wrzuć do piekarnika.

Mam metaliczne klocki (+ hydrauliki) i nie udało mi się ich "przepalić" w siodle.
Nie pomogło:
- ludwik
- domestos
- alkohol Izopropylowy

Piękny przykład upierdliwości związanych z faktem posiadania hamulców tarczowych.

Dajcie spokój z tym smażeniem w piekarniku.
Proszę zakupić w sklepie motoryzacyjnym( byle nie w rowerowym) lub hurtowni motoryzacyjnej zmywacz do układów hamulcowych, np:
https://www.motochemia.pl/plyn-do-czyszczenia-hamulcow-sprzegiel-textar-formula-xt-500ml-p-5252.html?osCsid=3asmdf8930u3tjucrdj4f8qu56
https://autochemia.pl/product-pol-4803-Liqui-Moly-Schnell-Reiniger-szybki-zmywacz-do-czesci-i-narzedzi-500ml.html
Zmyć obficie klocki tarcze, nie wycierać, odparuje samo, klocki można przetrzeć drobnym papierem ściernym, efekt gwarantowany.

[R_och]

Moje pytanie po części będzie dotyczyło siły hamowania... chcę domontować do baranka klamki przełajowe, czy wynalazki typu TRP RL950 czy Tektro RL720 / RL721 / RL726 (btw czym się różnią? wie ktoś?) będą pasowały do TRP Spyre?
 
Co do siły hamowania, to póki co jestem zawiedziony... jak jeszcze w dolnym chwycie jestem w stanie jakoś siłę hamowania uzyskać, tak w górnym to co najwyżej spowolnię rower. Może po zmianie klocków i wykonaniu innych przeczytanych tutaj operacji coś się polepszy. Póki co czasem strach przycisnąć na mieście.

Wracając do tematu klamki przełajowe generalnie pasują do każdego typu hamulców. Bierze się to stąd iż ich sposób działania polega na tym, że są zamocowane przelotowo na lince hamulcowej i działają na zasadzie dźwigni. Ściskając klamkę naciągasz linkę.

Mam takie klamki w komplecie  z Avidami jak pisał Krzysiek oraz w zestawie z mini v. ... ....Generalnie wygodne rozwiązanie zwłaszcza do jazdy miejskiej.

Jednak siła hamowania gdy używa się tych klamek jest ciut mniejsza niż klamek głównych.
Myślę, że model klamek przełajowych nie ma znaczenia dla siły oddziaływania.

Obiecane zdjęcia
https://goo.gl/photos/Uf6UjnLPjNJva8zp8

Są bardzo specyficzne bo były robione w celu ustalenia rozstawu taśm w Packmanie.

Gdybyś potrzebował innych zdjęć lub informacji to daj znać.

[dudi]

Dzięki R_och, będę dalej się bawił

[m.arek]

Czy boczną śrubkę której zadaniem jest regulacja odległości klocka od tarczy można tak sobie wykręcić? Chciałbym ją trochę pomaziać niebieskim klejem, bo mi się ostatnio sama dokręca.
Ktoś coś, czy mam sam testować?

[A|ex]

Wykręca się do wewnątrz zacisku, czyli wkręcasz aż wpadnie w zacisk.

[Felek]

Ja zawsze przykrecam hamulec do ramy po wlozeniu takiej specjalnej blaszki miedzy rotor a klocki. Na oko 0.2mm z obu stron, mozesz wyciac z puszki po piwie zanim przyjdzie

W moich TRP HY/RD z przodu jedna okładzina styka się lekko z tarczą, jak rozumiem z powyższego regulację w tym zakresie można wykonać za pomocą blaszki o której piszesz poprzez poluzowanie i ponowne dokręcenie całego mechanizmu hamulcowego?

[Alek]

Dokładnie tak! 

[salask]

Panowie, dołączam do wątku i dokładam moje trzy grosze

Po walce z tymi hamulcami w moim gravelu mogę pochwalić się małym sukcesem, ale od początku:
1. Najważniejsza jest wymiana klocków na metaliczne, ja wymieniłem na A2Z model: AZ-620S, są dostępne w sklepach, nie są tanie ale działają w porównaniu do oryginalnych TRP czy jakiś półmetalików z allegro za 45 zł komplet na dwa koła.

2. Bardzo ważne są też tarcze, ja przez moją głupotę albo brak szczęścia zaraz po zakupie roweru zmieniłem koła i tarcze też, na jakieś pierwsze z brzegu TEKTRO które miałem pod ręką (rozmiar 160 mm) i na wszystkich wcześniej wymienionych klockach hamulce nie działały !!!

3. Dziś w przypływie wolnego czasu założyłem oryginalne tarcze, najgorsze że nie wiem czy są to TRP(Tektro) czy coś jakieś no name od GIANTA, nieważne, zrobiłem test na przód założyłem tani klocek z allegro na tył A2Z, po kilku hamowaniach byłem w szoku metaliczny klocek na tylnym kole zaczął działać, z przodu klocek no name tylko zwalniał. Dołożyłem A2Z na przód i efekt taki sam jak z tyłu.

Wnioski !!! Nie kombinować tylko zakładać klocki metaliczne A2Z, może jakieś inne ale metaliczne !!! Zwrócić uwagę na tarcze !!!

[kawerna]

Wnioski !!! Nie kombinować tylko zakładać klocki metaliczne A2Z, może jakieś inne ale metaliczne !!! Zwrócić uwagę na tarcze !!!

A jeśli tarcza jest "RESIN ONLY" to też tak bez wahania wsadzisz metaliczne klocki?

[globalbus]

Ja tak. Po prostu szybciej się zedrze.

[salask]

Najważniejsze zęby   Reszta się nie liczy

Swoją drogą jak producenci mogą montować hamulce które jedynie zwalniają lub jedynym efektem jest dźwięk szurania

[herakles]

Przejechałem na tych hamulcach z 20 tysięcy kilometrów więc się wypowiem w tym starym wątku. Może się komuś przyda mój pogląd.

1. Czytałem opinie, że sam zacisk jest ok, ale fabryczne tarcze i klocki to syf. Na ile to prawda?

Nie uważam, chociaż nie pamietam już jak się jeździło na fabrycznych klockach.

2. Czy po dotarciu klocków hamulcowych jest lepiej?

Zawsze po założeniu nowych klocków kilka pierwszych hamowań jest dzinych, słabych ale szybko się to wszystko dociera.

3. Spotkałem się z opiniami, że przy tych hamulcach praktycznie musem jest stosowanie specjalnych, nieściśliwych pancerzy hamulcowych, które są drogie i ciężko dostępne - prawda to?

Nie wiem, jakieś shimano mam, msystem albo jakoś tak i działają bardzo dobrze.

4. Podobno śrubki dosuwające klocki do tarczy (te na imbus 3mm) potrafią się same wykręcać - prawda to?

Po 10 tysiącach się zaczęło faktycznie coś takiego dziać. Zignorowałem to przez dłuższy czas i w końcu w trasie musiałem wkręcić tą śrubkę bo nie dawała jechać i nie miałem hamulca z przodu.
Kropelka kleju do gwintów Loctite 243 rozwiązała problem do dziś.

5. Podobno dużo zależy od klamkomanetek, z jakimi te hamulce współpracują - jakie macie u siebie?

Używałem w 4700 oraz 5800 nie ma problemu.
Ogólnie szosa i metaliki to pomyłka. Właśnie się o tym przekonałem. Na półmetalikach działają dobrze. Podobnie na żywicznych. Żywiczne za to znikają w oczach także używam półmetalików. Czasem trzeba je podregulować, ale to raz na długi czas, tak jak czytam w tym wątku, że ktoś co górka stawał, to coś było nie tak. Zjeżdżałem na tych hamulcach kilka razy z góry św jerzego, gdzie co chwila jest zakręt i przepaść i hamuje się co chwila do zera zjeżdżając 1700m w dół i regulowałem je co drugi taki zjazd. W naszych polskich warunkach, gdzie z większości górek się za...sówa, bo jest prosta droga albo mimo wszystko w miarę gładkie serpentyny są w zasadzie bezobsługowe, a samo ustawianie to przekręcenie imbusem dwóch śrubek na oko żeby nie dotykało tarczy i działa.
Co do siły hamowania, to jest to subiektywne uczucie w funkcji modulacji. Ja przedniej klamki chyba jeszcze nigdy po całości nie ścisnąłem. Za każdym razem instynkt samozachowawczy nie pozwalał mi ścisnąć klamki już mocniej. Awaryjne hamowania w ruchu miejskim też nie sprawiają problemu. Jak wsiadam na starego złoma z vkami to też mam początkowo pełne wrażenie że te vki są mocniejsze, ale wydaje mi się, że to względu na to, że mają słabą modulacje i strasznie szarpią. Trzeba z dużo większym wyzuciem łapać za klamkę w vkach.
Tylko te metaliki teraz założyłem i to był błąd.

[karol1994cz]

Czy regulację odsunięcia klocków w trp spyre c mogę wykonać tylko z użyciem tej śrubki która znajduje się po zewnętrznej stronie zacisku? Czy mogę to zrobić  wkręcając śrubkę od wewnątrz zacisku?

[Siara_iwj]

Spyre mają dwie śrubki i każda odpowiada za jeden tłoczek, więc wkręcając tylko tą od wewnątrz zacisku wyregulujesz klocek po tej również stronie, a drugi nie zmieni położenia.